En la desesperanza
y en la melancolía de tu recuerdo,
Soria,
mi corazón se abreva.
(Antonio Machado)
La provincia de Soria es una gran desconocida a pesar de estar tan cerca de otras como Valladolid, Palencia, Burgos, Zaragoza, Logroño y sobre todo de la gran urbe que es Madrid. Y a pesar de que nos hemos “perdido” alguna que otra vez por allí, siempre, siempre, nos sorprenderá.
En poco, hay mucho, y
variado pudiendo disfrutar desde una naturaleza pura y salvaje en el Noroeste
de la provincia (Duruelo, Covaleda, Santa Ines, Abejar, Cidones, Muriel de la
Fuente, Ucero, Calatañazor…) hasta hacer un viaje en el tiempo que nos
transportaría miles de años atrás con la ruta de las icnitas (huellas de
dinosaurios) en el noreste de la provincia por San Pedro Manrique, Yanguas,
Bretún, Sta. Cruz de Yanguas, Los campos para continuar en Ambrona (a escasos
kilómetros de Medinaceli) con los huesos fósiles de elefantes y otros animales, pasando por villas y
ciudades romanas dormidas en el tiempo (Numancia y Cuevas de Soria cerca de la
capital y Tiermes al Suroeste) hermosas ermitas prerrománicas (Berlanga de
Duero y Gormaz), para disfrutar de la sencillez y armonía de sus ermitas
románicas que abren la magia de sus arcos de piedra a la luz del mediodía
(Caltojar, Andaluz, Caracena) fortalezas, castillos y pueblos medievales que
nos cuentan en su silencio mil y una batallas (Rello, Berlanga de Duero,
Gormaz, Caracena, Catalañazor, Duruelo, Medinaceli, Burgo de Osma), hasta la
elegancia y esbeltez del gótico (Berlanga de Duero). Paisajes culturales,
perdidos, desconocidos, y sorprendentes (Recuerda) todos estos últimos al Suroeste de la capital el.
Y cito aquellos que conozco dejándome localidades como Agreda y Almazán y alrededores como Morón de Almazán, Monteagudo de las vicarias, Sta. Mª de la Huerta…con un importante patrimonio artístico y cultural que desconozco y que deseo descubrir.Relatos en
http://angeles-soriaicnitas.blogspot.com.es/ y http://angeles-burgossoria.blogspot.com.es/
Soria, realmente “ni te la imaginas” y Soria realmente posee una magia que nos envuelve y atrapa.
Aunque en un principio hicimos una ruta que comenzó en Medinaceli, a
180 km de Madrid, recorriendo después unos 75 km hacia la capital, para
descender de nuevo hasta Caracena a no más de 70 km de nuestro punto de
inflexión en la que fuimos parando en diversos puntos, he preferido incluir
otros en los que hemos estado en otras ocasiones y que debido a su proximidad,
podrían ser de interés para quienes deseen trazar su propia ruta por estas
tierras. Estos los destaco en “letra cursiva”.
Dos horas después de salir de Boadilla llegamos a Medinaceli, a su area de servicios (N 41º 10' 17'' / W 2º
25' 52'') donde nunca nos hemos podido resistir ni a pasear por sus silenciosas
y empedradas calles que nos transportan
a otro tiempo ni a comprar unos dulces
en el cercano Monasterio de clausura de monjitas, en concreto unos que están
hechos con trozos de almendra unidos con miel y cubiertos con chocolate.
Deliciosos. Para aquellos que les guste, dispone también de varios restaurantes
con menús a precios asequibles.
Tras una lluviosa noche, el día amanece gris y frío, muy frío. Pusimos
rumbo a nuestro primer destino, Conquezuela pasando antes por señales que nos
guiaban al yacimiento de Ambrona en
el que podemos encontrar esqueletos fósiles incompletos de elefantes, restos de
otros animales así como de hachas de mano correspondientes al paleolítico
inferior.
En la carretera que une
Conquezuela con Miño de Medinaceli nos encontramos a media ladera a nuestra
derecha una
ermita junto a la cual se halla la Cueva de la Santa Cruz.
De esta pequeña cavidad destacan las más de dos mil cazoletas que horadan la
pared y cuya funcionalidad sigue siendo una incógnita y que posiblemente tengan
connotaciones rituales o mágicas. Por su situación, no parece que su función
fuera la de recoger u ofrecer libaciones
o sacrificios. Leo que junto a estas cazoletas se pueden distinguir figuras
humanas esquemáticas de las que se ha dicho que podían representar escenas de
un ritual, pero que no conseguimos identificar.
Tan solo dos vecinos charlaban en la plaza presidida por el único
rollo o picota de hierro de toda
España, haciendo referencia a un
trabalenguas que dice: “El rollo de rello es de yerro”. Se trata de una bombarda o pieza de artillería primitiva del siglo XV o XVI, a la que llaman
“pasavolante”, con cinco argollas de sujeción.
El cercano castillo conserva la torre del homenaje (en muy mal estado,
ya que fue destruida por un rayo) y un aljibe. Y el sol comenzó a colarse entre las nubes
caldeando el gélido día primaveral.
Y ahora ya sí ponemos rumbo a Caltojar
(41º24’09.71”N: 2º45’50.67”W). Dejamos la autocaravana aparcada a un lado de la
carretera para buscar caminando la Iglesia románica de San Miguel Arcángel del primer tercio del siglo XIII.
Unas niñas nos indican la
vivienda de la persona que custodia las llaves, quien en unos minutos nos la
abre previo pago de 1€ por persona.
Pero lo más sobresaliente está en su exterior. La entrada principal
orientada al sur presenta unas sencillas arquivoltas, la más exterior decorada
con dientes de sierra. Los capiteles presentan elementos vegetales y sorprende su
singular tímpano, abierto en arco geminado de medio punto y con un capitel que
cuelga decorado con un tosco relieve.
Bordeamos la iglesia y el ábside
central es muy singular ya que está
dividido por columnas triples siendo la central de mayor grosor elevándose
hasta una cornisa decorada con dos niveles de arquillos.
(http://angeles-burgossoria.blogspot.com.es/)
Continuamos camino hasta Berlanga de Duero donde decidimos buscar pan (41.462665; -2857374) . Declarada Conjunto Histórico-Monumental, tiene un patrimonio monumental envidiable aunque lo primero que destaca es su imponente muralla de gruesos muros, del XV ahora en ruinas y que rodea el castillo y que se encuentra coronando la ciudad. Ya la conocíamos de otra ocasión en que paseamos por alguna de sus calles y subimos a la fortaleza. El interior del castillo está está
Dejamos atrás la fachada con sus
ventanales huecos del Palacio de los Frías, único vestigio que queda después
del saqueo y posterior incendio realizado por los franceses en sus lujosísimas
estancias durante la Guerra de la Independencia. Y dicen las crónicas que atesoró maravillosos jardines renacentistas,
aterrazados desde la plaza hasta el castillo y que cubrían toda la ladera,
salpicados con fuentes, baños y ornamentos. Hoy es un secarral.
Pero esta vez prescindimos de
subir y perseguimos nuestro objetivo: encontrar pan. Así en nuestra búsqueda
dejamos atrás calles con alguna que otra vivienda típica topando con la
colegiata del siglo XVI, que desconocíamos. Como íbamos con nuestra amiga
peluda, establecimos turnos para visitar su interior
.
La colegiata de Santa María del
Mercado de estilo Gótico-renacentista.
fue construida en tan solo cuatro años durante el siglo XVI. En su interior me sorprende su grandeza y luminosidad. Su planta consta de tres naves centrales elevadísimas con un crucero. Unas fuertes columnas cilíndricas se elevan para sostener las bóvedas de rica tracería.
fue construida en tan solo cuatro años durante el siglo XVI. En su interior me sorprende su grandeza y luminosidad. Su planta consta de tres naves centrales elevadísimas con un crucero. Unas fuertes columnas cilíndricas se elevan para sostener las bóvedas de rica tracería.
.
Esta Colegiata fue un ejemplo a
seguir para muchas otras iglesias por su concepto del espacio y por la pureza
de sus líneas. En su altar mayor hay un restaurado retablo barroco presidido
por Nuestra Señora del Mercado y quince capillas, cada una de ellas auténticos
museos bien dotados de retablos platerescos, barrocos, tallas, lujosos
sepulcros o pinturas.
Anecdótico un cocodrilo disecado que Fray Tomás trajo desde las Islas Galápagos
descubiertas por él y que está colgado en una de las paredes, a la entrada.
Pero mis ojos se quedan atrapados
en el bosque de enormes columnas que
ascienden y vagan por los nervios de las bóvedas estrelladas recorriéndolos y admirando
y disfrutando de su elegancia.
Luego le tocó el turno de visita a
Angel y desde aquí, proseguimos nuestro camino en la autocaravana, dejando atrás su hermosa picota, muy bien conservada, y una puerta de
acceso a la villa.
Aun no lo sabíamos, pero
volveríamos una vez más, a disfrutar de su noche.
Siguiente destino, Andaluz, su iglesia. Dejamos la
autocaravana a las afueras de este pequeño pueblo tras atravesar un río (
41.520870; -2811435) y mientras paseábamos por sus calles un anciano lugareño
comenzó una breve conversación con nosotros aconsejándonos ver la iglesia por
dentro y acompañándonos hasta la puerta de la vecina que guardaba las llaves.
Andaluz es una localidad de tan
solo 25 vecinos pero fue una de las primeras localidades sorianas repobladas
por los cristianos en estas legendarias tierras de frontera entre cristianos y
musulmanes. Su importancia estratégica fue grande pues es uno de los lugares
por donde se cruzaba el río Duero.
Un joven nos acompaño para enseñárnosla.
De nuevo en la galería entramos
por una puerta al tramo oeste de ésta recuperada en las obras de restauración de 1992 que permitió
recuperar los capiteles de este tramo que
se exponen aquí. La
iconografía es variada apareciendo esculpidos animales, como un ave del paraíso, una pareja de caballeros, un
centauro, etc.
Ya en el exterior un pequeño
grupo de visitantes toma el relevo y nosotros descendemos por sus calles. Cerca
de la autocaravana una resuelta anciana nos pregunta si esa especie de camión
es nuestro y se lo confirmamos. Me hizo tanto gracia que la pregunté si quería
verla por dentro a lo que entusiasmada respondió que sí. La ayudamos a subir y
es difícil describir aquí en pocas palabras la cara que ponía cuando la íbamos
descubriendo nuestros rincones y escondites. Muy expresiva, exclamaba admirada
y decía que nunca había visto una, y que no se imaginaba que eran así.
En fin, a sus 85 años me recordó
a mi madre y a mi padre, y en su curiosidad pese a su edad, identifiqué la mía
propia y la dije que jamás se debe de dejarla insatisfecha y mucho menos a
partir de ciertas edades. Que yo siempre trato de satisfacerla y pregunto por
todo y sobre todo. Así que después de ayudarla con cuidado a bajar, nos
despedimos para continuar nuestro camino, ahora hacia la villa romana de la
Dehesa en Cuevas de Soria.
Nos la había descubierto 25 años
atrás un amigo de Burgo de Osma. Entonces la encontramos abandonada con sus
mosaicos descubiertos al aire y nos apenamos profundamente. Pensamos que estaba
al capricho de los espoliadores. Luego hace quizás 15 años regresamos para que
la conocieran nuestros hijos. La única evolución que había sufrido fue la de
poner una caseta de chapa y uralita donde había un guarda. Encontramos los
mosaicos cubiertos con grava para protegerlos. Al menos, eso era algo.
Cuando llamé para visitarla una
tercera vez, me alegré de que hubiera sido recuperada y aumentó mi ilusión por
regresar.
Y allí llegamos alrededor de las
15horas (41.669376; -2620636). Donde años atrás no había nada, ahora había un
gran y solitario aparcamiento y un edificio en medio de la nada. Decidimos por
la hora comer y descansar pero para darnos el lujo de hacer la visita en
solitario, renunciamos al descanso y
antes de las 16 horas estábamos entrando en ella.
Se trata de una villa rústica de
la época tardoromana de los siglos III-IV d.C y tiene planta rectangular
organizada en torno a un amplio espacio central ajardinado (peristilo).
Cuenta con un conjunto termal y
más de treinta habitaciones de distintos tamaños con suelos de mosaico, muchas
de ellas con cabecera semicircular de las que no se ha averiguado su uso con
exactitud y a las que no se accede
directamente desde el peristilo sino a
través de pasillos o estrechas habitaciones que separaban una de otra, evitando su comunicación directa con
el frío del jardín exterior. Algunas hipótesis afirman que podría ser un lugar de culto a dioses no romanos.
La villa se encuentra protegida
por una moderna estructura y a través de unas pasarelas elevadas accedemos cómodamente
a todas las zonas del yacimiento y vamos contemplando una a una todas las
estancias y los hermosos mosaicos que las cubren, abundando las figuras
geométricas, como el nudo de salomón o la cruz de malta.
Destaca, que en las villas
romanas no es frecuente conocer el nombre del propietario. Sin
embargo, en la villa La Dehesa aparece un monograma que
se repite sistemáticamente en sus mosaicos.
Desde su descubrimiento se conocían estos monogramas, aunque no habían podido
ser descifrados hasta que, nuevos descubrimientos y estudios epigráficos, han
permitido conocer que la villa pertenecía a los "Irrico" o
"Irricos", dado que se han hallado varias inscripciones en las
proximidades de la villa donde figuran personajes con este nombre.
Desde su descubrimiento se conocían estos monogramas, aunque no habían podido
ser descifrados hasta que, nuevos descubrimientos y estudios epigráficos, han
permitido conocer que la villa pertenecía a los "Irrico" o
"Irricos", dado que se han hallado varias inscripciones en las
proximidades de la villa donde figuran personajes con este nombre.
Tras intercambiar opiniones con
el entusiasmado personal de la villa, decidimos acercarnos al destino del día
siguiente, Gormaz ya que la temprana
hora, no aconsejaba quedarnos a pernoctar allí.
Y en nuestro camino dejamos
atrás un hermoso puente romano para terminar en Berlanga de Duero, donde
estuvimos unos años atrás (41.461540; -2855197), en una tranquila explanada a
las afueras, frente a una residencia de ancianos. Muy cerca hay un area de
servicios con toma y vaciado de agua.
La mañana se presento fría y
luminosa y decidimos dirigirnos en primer lugar a un curioso lugar del que
había visto unas fotos trasteando en el móvil la noche anterior. Se trata de Recuerda y su curioso paraje de
bodegas.
Cuando llegamos preguntamos a una
lugareña que se afanaba en la limpieza de su puerta y nos envío por una pequeña
carretera a un par de kilómetros de la población (41.474766; -2.983485) en
dirección a Morales.
Allí encontramos lo que después
supimos que se llamaba la “Ciudad de la Alegría” –curioso nombre-, un
interesante paisaje cultural poblado de unas 200 bodegas excavadas en la tierra
y que emergen ordenadamente de ella como si fueran setas.
Muchas están abandonadas y asomándonos vemos como un estrecho túnel
cubierto de grandes losas de piedra, se sumerge en el interior de la tierra.
Fueron excavadas a cielo descubierto, cubriéndose después con estas losas que a
su vez se taparon con la arena y sobre las que ha crecido todo tipo de
vegetación.
Seducidos por la peculiaridad del
lugar paseamos cada uno por nuestro lado, asomándonos a una y otra bodega
mientras Tula saltaba detrás de todo lo que se moviera.
Desde este extraño lugar
divisábamos al fondo la impresionante fortaleza de Gormaz, a donde pusimos rumbo, fascinados aún por nuestro
descubrimiento, pero esta espectacular fortaleza sería otro de los
descubrimientos que haríamos hoy.
Y ya antes de llegar la silueta
recortada de esta gigantesca fortaleza encaramada en lo alto de una loma, capta
nuestra atención. Silenciosa, vigilante,
dormida, testigo mudo de sucesos históricos que guarda celosamente entre sus
paredes.
Atravesamos la localidad dejando atrás la ermita de San Miguel que visitaremos
después.
Dejamos la autocaravana en el
pequeño aparcamiento (41.493043; -3.008253) situada unos metros de la entrada.
Antes de entrar contemplamos ya
la grandiosidad de esta construcción. En pie aguantan gran parte de las
murallas, muchas de sus 28 torres, parte del alcázar, la puerta califal, una
alberca y un poco más. Pero suficiente como para imaginar la grandeza de lo que
fue un día este lugar y sobre todo su enorme importancia estratégica.
Se encuentra dividida en dos
sectores. El alcázar o zona noble donde
residía el gobernador militar y los miembros notables del ejército y la
administración siendo la más reformada en tiempos de la dominación cristiana
bajomedieval.
Aquí está la torre mudéjar del
homenaje, aunque la que vemos hoy es una reconstrucción de ladrillo del siglo
XIV construida en codo para obligar a quienes entran en el alcázar a hacer un
giro lento en ángulo recto, los restos de la torres de Almanzor y una serie de
dependencias que podrían haber sido una estancia señorial y la sala de armas,
además de un aljibe.
Desde su interior se tienen unas
espectaculares vistas de la llanura soriana. Pero quizás la más impresionante a
mi juicio es la que se tiene a través de la puerta califal con su arco de
herradura desde donde se contemplan los verdes campos de Soria cultivados, el
río Duero, y la anchura de Castilla en toda su extensión.
Entre sus murallas guarda también
parte de la historia de El Cid Campeador quien fue señor de este castillo.
Bajamos hasta la cercana ermita prerrománica de San Miguel (41.491021; -3.010730), situada en la falda del cerro de la fortaleza, descubriendo un asombroso interior donde se conservan restos de frescos románicos muy bien conservados y del mismo taller que los célebres de San Baudelio de Berlanga.
Al parecer pudo tener un origen
visigoda, alla por el siglo VI,y pudo haber sido destruida por la invasión
árabe. Cuando el territorio es reconquistado definitivamente por el rey
Fernando I, se funda la aldea de Gormaz con una ermita dedicada a San Miguel.
Es construida entre los siglos XI
y XII, y mantiene una gran sencillez y austeridad exterior que para nada deja
sospechar lo que hay en su interior. Por entonces el románico internacional no había llegado a
suelo hispano por lo que su construcción se realiza con formas prerrománicas
que algunos autores llaman mozárabe y otros de "Repoblación".
Tenía dos entradas, una por una puerta de arco de herradura del siglo X, cegada hasta
la reciente restauración, y otra puerta
mozárabe a la que en fecha indeterminada adosaron una románica procedente de la
desaparecida parroquia de Santiago, y
que tiene bastantes errores y carencias en su reconstrucción.
En la parte superior de uno de
los muros se aprecian escenas de la natividad y en la parte inferior una d un
combate entre caballeros. En otro de los muros y en su parte superior se ven
con claridad los tres Reyes Magos a caballo y debajo una escena de San Miguel
pesando almas y un diablo junto a la balanza. Igualmente encontramos escenas
del cielo y del infierno.
En la bóveda aparecen pintados
los cuatro evangelistas y los arcángeles
San Miguel y San Gabriel, además de otros ángeles, y en la parte baja los
veinticuatro ancianos del Apocalipsis.
En la cabecera del ábside el
estilo de la iconografía guarda una clarísima relación con las pinturas de San
Baudelio y la Vera Cruz de Maderuelo.
En el suelo se abre un hueco de
forma aproximadamente rectangular -con las esquinas redondeadas- que parece ser
que sería una pila de bautismo por inmersión.
Tambien encontramos una pila bautismal de una curiosa forma, ya que tiene forma de cruz griega lo que la hace única, posiblemente del siglo XI:
Tambien encontramos una pila bautismal de una curiosa forma, ya que tiene forma de cruz griega lo que la hace única, posiblemente del siglo XI:
Así que visitar Gormaz no solo se
hace necesario por su fortaleza y la historia que encierra. Su visita es
imprescindible si añadimos esta sorprendente ermita.
Y a la salida, su entusiasta
cuidador nos habla con tristeza de lo poco visitado que es este lugar tan
hermoso y excepcional, y de lo desconocida en sí que es la provincia de Soria,
afirmando que la gente prefiere irse a la playa. No nosotros, como le dijimos.
Nos habla de otras bonitas
localidades con un interesante patrimonio histórico y cultura, entre ellas
Caracena cuya visita había barajado pero rechazado ya que su carretera termina
en una especie de fondo de saco y había que hacer kilómetros de ida y de
vuelta, pero nos dice que ya no es así y
que hay una nueva carretera que nos acercaría a la SO-135 cerca de Montejo de Tiermes y de aquí a Ayllón para después regresar a
Boadilla por la A-1. Así que sin pensarlo dos veces, pusimos rumbo directo a
esta localidad, parando antes a comer en un idílico bosque de sabinas.
Dejamos la autocaravana a la
entrada de la localidad, y bien hicimos, porque luego no hay sitio donde poder
dejarla.
Ascendimos por sus calles hasta
la plaza mayor donde se encuentra el Rollo o picota. Inicialmente estuvo en otro
lugar pero a principios del siglo pasado se trasladó aquí. Inicialmente fue un monumento representativo
de la autonomía administrativa de la villa y también, como lo eran todos, era
símbolo del poder judicial ya que era una columna de castigo donde se exponían
a los malhechores a la vergüenza pública.
Este rollo o picota, al igual que
otros, como el mencionado de Rello,
fueron inicialmente simples postes hincados en el suelo, pero con el tiempo se
elaboraron en piedra, decorándose bellamente.
Subimos por una calle hacia la
iglesia de San Pedro y a nuestra izquierda dejamos la antigua cárcel, y las
ruinas del hospital del que hoy tan solo se conserva una hermosa ventana y dos
de sus muros a punto de caer.
Y llegamos a la magnífica Iglesia de San Pedro de Caracena que se encuentra entre las más conocidas del
románico soriano, en gran parte por su magnífica galería porticada y por la
escultura de capiteles y canecillos.
Aunque tuvimos la suerte de poder
acceder a su interior, no tenía nada destacable, por lo que regresamos a
disfrutar más de su exterior, en especial, de su galería porticada.
Y como teníamos tiempo decidimos
acercarnos dando un paseo por el campo al Castillo de Caracena a un kilómetro y
del que leimos que era una de las fortalezas medievales más importantes de
Soria.
Y tras una breve subida aparece esta magnífica construcción solitaria, noble, orgullosa, construida entre dos cortados que forman dos barrancos que desembocan en el río Caracena.
Nos acercamos a sus murallas
buscando la entrada. Aunque en su construcción se pueden distinguir dos etapas
se cree que su origen es anterior al siglo XII, aunque es demolido y
posteriormente reedificado en el siglo XV con su actual configuración.
Construido en mampostería, se
aprecian claramente los restos de la construcción original, una muralla que
recorre el alto entre los barrancos y que sirve a su vez de base para la
posterior torre del homenaje y el muro norte del recinto interior, ambos del
siglo XV.
Cuenta con un doble recinto con
foso artificial y un acceso en zig-zag muy protegido. El recinto interior parece
rectangular con la torre del homenaje en una esquina. El exterior sigue el
contorno del interior.
Rodeamos este castillo por el
exterior dibujando sus contornos para dejarla atrás y emprender ya el regreso a
casa.
En nuestro camino, una señal nos desviaba a la ciudad romana de Tiermes que bien merecen otra parada.
Soria, siempre sorprende y seguiremos descubriéndola.
Mª Angeles del Valle Blázquez
Boadilla del Monte, Enero 2017
